Главная › Новости

Как построить колодец

Опубликовано: 16.10.2018

Строительство колодца на даче

Поиск воды и выбор типа колодца

Перед началом работ по обеспечению водой своего участка необходимо определиться, во-первых, с необходимым объемом предполагаемого суточного водопотребле-ния, т.е. для чего и в каком количестве вам нужна вода, и, во-вторых, с природными условиями на вашем участке.

Как показывает опыт, для полива и хозяйственно-питьевых целей в сутки, в среднем, используется 0,7-1,0 м3 воды. При таком ее расходе вас вполне устроит колодец, если, конечно, водоносный горизонт расположен не глубже 20 м. При больших глубинах целесообразнее бурить скважину.

Колодец надо строить не в произвольном месте, а там, где грунтовые воды подходят к поверхности земли наиболее близко. Поэтому сначала необходимо убедиться, что на участке имеется близко расположенный к поверхности земли водоносный слой, а затем выбирать место для колодца. Решение этих задач лучше всего доверить специалисту, хорошо знакомому с гидрогеологической обстановкой в данном районе. Как правило, в каждом населенном пункте найдется знаток, который, используя народные приметы или нехитрые самодельные приборы (виноградную лозу, проволочные "биорамки" и др.), точно укажет место нахождения "водоносной жилы".

Наиболее простыми, относительно недорогими и удобными в эксплуатации являются шахтные колодцы. Шахтный колодец представляет собой заглубленный в землю до водоносных слоев каркас, который служит для предотвращения сползания грунта в шахту колодца и попадания в нее воды из верхних водоносных слоев, непригодной для питьевых нужд. Поскольку эти колодцы более просты, то с их строительством можно справиться своими силами.

Шахтные колодцы состоят из трех основных частей: оголовка, шахты (ствола) и водоприемной части. Обычно в таких колод-

цах вода поступает через дно или через отверстия в нижней части стенок.

Глубина шахтного колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя. Шахту колодца заглубляют в водоносный слой на глубину, которая зависит от потребности в воде и составляет обычно около 1 м.

Шахтные колодцы строят различной формы: круглой, квадратной, многоугольной. Для строительства колодцев применяют дерево, кирпич, камень или бетон.

Стенки прямоугольных колодцев отливают из бетона или выполняют из дерева: пластин (распиленных вдоль бревен) диаметром 200-220 мм, из целых бревен диаметром 150-180 мм или брусьев прямоугольного сечения размером 100-130 мм. Круглые колодцы обкладывают камнем, кирпичом или железобетонными кольцами. Стороны прямоугольного колодца, как правило, имеют размеры 1000, 1250 и 1500 мм, диаметр круглых колец 1000, 1220 и 1500 мм.

Воду из шахтного колодца выкачивают насосом или поднимают ведром с помощью установленной в срубе блочной системы (ворота). Рекомендуется иметь обе системы, так как в случае отсутствия электроэнергии процесс доставания из необорудованного воротом колодца ведра воды может вырасти в большую проблему. Выбор конкретного типа и размеров колодца зависит от многих факторов: физико-механических свойств фунта, глубины залегания водоносного слоя, имеющих в наличии материалов и др.

Рассмотрим конструкцию и порядок изготовления основных типов шахтных колодцев.

Деревянные колодцы

Дерево для строительства срубов колодцев используют издавна - оно доступно, легко поддается обработке, не требует никаких специальных приспособлений для изготовления деталей колодезной шахты. Сруб колодца изготавливают почти так же, как и аруб дома. Наиболее подходящий вид древесины -дуб. Он настолько прочен

Поиск воды и выбор типа колодца. Перед началом работ по обеспечению водой своего участка необходимо определиться, во-первых, с необходимым объемом предполагаемого суточного водопотребления, т.е. для чего и в каком количестве вам нужна вода, и, во-вторых, с природными условиями на вашем участке.

Как показывает опыт, для полива и хозяйственно-питьевых целей в сутки, в среднем, используется 0,7-1,0 м3 воды. При таком ее расходе вас вполне устроит колодец, если, конечно, водоносный горизонт расположен не глубже 20 м. При больших глубинах целесообразнее бурить скважину.

Колодец надо строить не в произвольном месте, а там, где грунтовые воды подходят к поверхности земли наиболее близко. Поэтому сначала необходимо убедиться, что на участке имеется близко расположенный к поверхности земли водоносный слой, а затем выбирать место для колодца. Решение этих задач лучше всего доверить специалисту, хорошо знакомому с гидрогеологической обстановкой в данном районе. Как правило, в каждом населенном пункте найдется знаток, который, используя народные приметы или нехитрые самодельные приборы (виноградную лозу, проволочные "биорамки" и др.), точно укажет место нахождения "водоносной жилы".

Наиболее простыми, относительно недорогими и удобными в эксплуатации являются шахтные колодцы. Шахтный колодец представляет собой заглубленный в землю до водоносных слоев каркас, который служит для предотвращения сползания грунта в шахту колодца и попадания в нее воды из верхних водоносных слоев, непригодной для питьевых нужд. Поскольку эти колодцы более просты, то с их строительством можно справиться своими силами.

Шахтные колодцы состоят из трех основных частей: оголовка, шахты (ствола) и водоприемной части. Обычно в таких колодцах вода поступает через дно или через отверстия в нижней части стенок.

Глубина шахтного колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя. Шахту колодца заглубляют в водоносный слой на глубину, которая зависит от потребности в воде и составляет обычно около 1 м.

Шахтные колодцы строят различной формы: круглой, квадратной, многоугольной. Для строительства колодцев применяют дерево, кирпич, камень или бетон.

Стенки прямоугольных колодцев отливают из бетона или выполняют из дерева: пластин (распиленных вдоль бревен) диаметром 200-220 мм, из целых бревен диаметром 150-180 мм или брусьев прямоугольного сечения размером 100-130 мм. Круглые колодцы обкладывают камнем, кирпичом или железобетонными кольцами. Стороны прямоугольного колодца, как правило, имеют размеры 1000, 1250 и 1500 мм, диаметр круглых колец 1000, 1220 и 1500 мм.

Воду из шахтного колодца выкачивают насосом или поднимают ведром с помощью установленной в срубе блочной системы (ворота). Рекомендуется иметь обе системы, так как в случае отсутствия электроэнергии процесс доставания из необорудованного воротом колодца ведра воды может вырасти в большую проблему. Выбор конкретного типа и размеров колодца зависит от многих факторов: физико-механических свойств фунта, глубины залегания водоносного слоя, имеющих в наличии материалов и др.

Рассмотрим конструкцию и порядок изготовления основных типов шахтных колодцев.

Деревянные колодцы

Дерево для строительства срубов колодцев используют издавна - оно доступно, легко поддается обработке, не требует никаких специальных приспособлений для изготовления деталей колодезной шахты. Сруб колодца изготавливают почти так же, как и аруб дома. Наиболее подходящий вид древесины -дуб. Он настолько прочен и стоек, что находящаяся в воде часть колодезного сруба сохраняет прочность в течение нескольких десятилетий. Кроме дуба для изготовления сруба колодца хорошо подходит осина, поскольку ее древесина имеет свойство очень долго не загнивать в воде. Если дуба и осины нет, то для строительства используют хвойные породы - сосну, лиственницу, а также лиственные деревья - березу, ольху, липу, иву. А вот ель довольно быстро начинает гнить в воде, поэтому ее применять не стоит. Деревянные колодцы обычно делают квадратными в плане со сторонами от 700 до 1400 мм (чаще 1000x1000 мм).

Возможны два способа постройки деревянного колодца: "снизу-вверх" (если его глубина составляет не более 6 м) и "сверху-вниз" (при глубине более 6 м).

При первом способе сруб собирают на поверхности земли, а затем отдельными венцами спускают в вырытую шахту. При этом следят за тем, чтобы между стенками сруба и грунтом оставалось свободное пространство шириной порядка 3 см. Стены и дно вырытой шахты тщательно выравнивают и укрепляют. На дно шахты устанавливают первый венец из бревен, к нему прикрепляют второй и т.д. Сруб наращивают до тех пор, пока он не выйдет над поверхностью почвы на достаточную высоту.

Удобен и довольно экзотичен простейший деревянный колодец - "журавль" Являясь своеобразной данью народным традициям, он в то же время остается эффективным приспособлением для подъема ведра с водой из глубины до 10 м (рис. 1)

Он состоит из надземной части и подземного колодца. Надземная часть - подъемный механизм представляет собой деревянную стойку 2 диаметром 120-200 мм с перекладиной 1 в нижней части, вкопанную в землю на достаточную глубину. В верхней части стойки на оси крепят рычаг 4 с грузом 3 с одной стороны и металлической серьгой 5 - с другой. На серьге посредством отрезка цепи подвешивается тяга 6 -жердь диаметром 30-40 мм с карабином 7 для крепления ведра. Подъемный механизм с помощью груза (например, куска бревна диаметром 200 мм) балансируют таким образом, чтобы все это на первый взгляд громоздкое сооружение приходило в движение от небольшого усилия руки и позволяло легко поднимать ведро с водой. Для того чтобы при движении тяга не терлась о верхний венец сруба, его делают прямоугольным, размером 900x1500 мм.

Основные геометрические размеры всех частей "журавля" в зависимости от глубины колодца приведены в таблице.

Технология изготовления деревянного колодца с воротом и рукояткой (рис. 2) "сверху-вниз", т.е. опускным способом, такова. Из пластин или брусьев заранее рубят отдельные венцы 9 будущего колодца , соединяя их углы как показано на рис. 3, и тщательно подгоняют венцы один к одному. Внутреннюю часть пластин гладко остругивают, чтобы ведро при движении не цеплялось за неровности. Сначала вручную роют шахту на глубину 1-1,5 м. Затем в нее опускают первый венец с ножом (заостренные ребра бревен) 5 внизу. На первый венец кладут второй, затем третий и последующие, пока над землей не окажется три венца. Потом шахту углубляют примерно на 25 см, вынимая грунт под серединой стенок, не трогая углов. Все стороны сруба подпирают клиновидными подпорками. После этого выбирают грунт в углах. Остается выбить подпорки, и сруб с ножом под собственным весом опускается вниз.

Если грунт рыхлый и сыпучий, сруб иногда застревает в шахте. Тогда его осаживают ударами по верхнему венцу. Если это не помогает, на верхнем венце устраивают из бревен и досок настил, на который помещают значительный груз.

По вертикали венцы соединяют между собой вставными шипами длиной 100 мм из твердого дерева. Кроме того, в целях обеспечения жесткости во время сооружения колодца соседние венцы соединяют друг с другом металлическими скобами. Для подъема бадьи с землей сверху устанавливают и надежно закрепляют ворот. В целях безопасности канат для вытаскивания земли должен быть очень прочным, толщиной не менее 25 мм, с прочным железным крюком на конце.

Нижнюю водоприемную часть колодца следует заглубить в водоносный спой 4 настолько, чтобы постоянный уровень воды в нем составлял приблизительно 1 м. Чтобы вода в колодце не была мутной, на его дно необходимо насыпать вначале фильтрующий слой из крупнозернистого песка 7 толщиной 150-250 мм, а на него - слой каменного щебня 6 толщиной 100 мм.

После окончания укладки сруба в его углах прибивают треугольные бруски 8 размером 80x80 мм. В одну из стен вбивают ходовые скобы из нержавеющей стали, по которым можно спускаться в колодец для его периодического осмотра, чистки и ремонта.

Верхнюю часть сруба выводят на 700-850 мм над поверхностью земли и закрывают деревянным щитом 12 с открывающимся люком 13, а вокруг с внешней стороны устраивают "замок" из тщательно утрамбованной глины 1.

Поверхность земли возле колодца выравнивают, делая уклон в противоположную от колодца сторону. Глину покрывают глиняно-щебеноч-ной отмосткой 2, а сверху выкладывают ряд камня, кирпича, уложенного на ребро, или плиты 3.

Подъем воды на поверхность осуществляется с помощью ручного коловорота 10 или насосов - ручного поршневого или электрического. Надземную часть колодца защищают навесом, установленным на двух стойках 11. Все ее элементы художественно оформляют.

В. Терехин

Журнал "Конструктор" №4-02г.